Владор.ком
о фототехнике и технике фотографии
Нужна ли объективу юстировка?
Есть простой «тест на внушаемость» владельцев фотоаппаратов Canon: задайте им вопрос про автофокус и выслушайте ответ. Большинство со вздохом посетуют на Canon EOS – отличная же система, а вот никак с автофокусом не разберутся. Внятного объяснения, что не устраивает и в чем сокрыта «ущербность», чаще всего не последует: начитался человек форумов и обзоров, а там только и разговоров, что про юстировку да про отвратительную Кеноновскую точность.
Поддающемуся внушению фотолюбителю постоянно будут мерещиться страсти и ужасы. И не будет ему покоя до похода в сервис на юстировку – последнего средства избавиться от мучительных сомнений. Особо внушаемые несут фотоаппараты и объективы на юстировку в сервис сразу после покупки.
Canon, смирившись с мнительностью своих пользователей, пошел им навстречу: в последних фотоаппаратах Canon EOS присутствует функция подстройки автофокуса,
позволяющая подправить автофокус, если его точность не устраивает владельца. Чак Вестфолл подробно рассказал о методе и процедуре такой подстройки.
Дело оставалось за малым: рассказать пользователям о том, как успокоить себя и удостовериться, что в их объективе проклятые бэк и фронт фокусы отсутствуют. На американском сайте Canon есть раздел, называющийся Canon Digital Learning Center (что-то вроде Цифрового Центра Обучения Canon), где публикуется самая разная информация по возможностям системы EOS и даются зачастую очень полезные советы. Именно там Canon подсказал пользователям, как следует проверять, нуждается ли объектив в подстройке автофокуса или нет. К сожалению, метод подходит только владельцам фотоаппаратов, оборудованных функцией фокусировки Live View.
Live View позволяет увидеть картинку прямо с матрицы фотоаппарата. Это дает возможность очень точной фокусировки, особенно учитывая возможность 10-кратного увеличения изображения на мониторе фотоаппарата. Еще одной неявной полезностью является возможность точного просмотра ГРИП.
Как Live View помогает понять, нужна ли юстировка или нет?
-
Установите фотоаппарат на штатив. Если объектив оборудован системой стабилизации (IS), то выключите ее.
-
Сфокусируйтесь на мишени вручную, используя Live View. О правильной мишени, ее расположении и расстоянии до нее написано в статье Чака Вестфолла о подстройке автофокуса.
-
Фокусируйтесь на полностью открытой диафрагме. Используйте увеличение в режиме Live View для наиболее точной фокусировки.
-
Не трогая фокусировочное кольцо на объективе и не смещая штатив, выключите режим Live View и верните фотоаппарат в режим One-Shot AF с фокусом по центральной точке.
-
Аккуратно полунажмите кнопку спуска затвора (или кнопку AF на задней стенке фотоаппарата) – при этом внимательно следите за фокусировочным кольцом или шкалой расстояний на объективе. Они не должны сдвинуться. Если фокус не сдвинулся (кольцо фокусировки не шелохнулось, шкала расстояний тоже), то ваш объектив отъюстирован точно и автофокус не требует подстройки.
-
Если же сдвинулись, то посмотрите, куда автофокус сдвигает точку фокусировки – ближе к фотоаппарату (фронт-фокус) или дальше от него (бэк-фокус). Вносите поправку, если фотоаппарат оснащен функцией подстройки автофокуса, если нет - решайте, готовы ли вы нести технику на юстировку.
Вот, собственно, и весь процесс поиска гармонии со своим фотоаппаратом и объективами. Кстати, для владельцев фотоаппаратов других систем метод также годится, если на фотоаппарате присутствует Live View.
Новое на сайте Vlador.com
Write a comment
Александр Дикарев (Friday, 24 February 2017 10:57)
Отличная статья! Спасибо!
Виктор (Thursday, 09 March 2017 02:29)
При использовании старых советских объективов и соответствующего переходника на беззеркальной системной камере, например Sony NEX, можно ли пользоваться при наводке на резкость шкалой расстояний объектива и шкалой ГРИП? Или для этого тоже необходима юстировка объектива и камеры. Может быть я недостаточно ясно изложил, но суть понятна.
Vlador (Saturday, 11 March 2017 10:38)
Виктор, здравствуйте!
Теоретически использовать можно, практически - нужно сначала удостовериться в совпадении шкалы и реальной фокусировки. Слишком много переменных, начиная от точности изготовления адаптера (в случае с Сони NEX хвалят Kipon, ругают практически все остальные) и заканчивая точностью разметки шкал объектива). Обычно ошибки больше проявляются на объективах с фокусным до 50 мм, меньше - на телеобъективах.
Так или иначе, не лишним будет сначала экспериментально проверить и запомнить поправку для объектива, если она требуется. Не бстировка в расхожем понимании, а "поправка в уме" - типа "для фокусировки по шкале вот этого объектива нужно при расстоянии до объекта N-метров устанавливать объектив на N-0.5 метра".
Всеволод (Canon 70D) (Thursday, 04 May 2017 09:56)
Здравствуйте!
Помогите понять процесс юстировки. В режиме live view фокусировка производится по матрице, а после выключения live view - по фазовому датчику автофокуса, расположенному отдельно от матрицы. Т.е. вручную мы фокусируемся "в одном месте", а в автомате - "в другом".
Не означает ли это, что вышеописанная методика может свидетельствовать не только об ошибках объектива, но и о нарушении юстировки связки "матрица-датчик автофокуса"? И как отделить одну причину от другой?
Спасибо.
Vlador (Wednesday, 10 May 2017 14:48)
Всеволод, доброго дня! Отделить причины, на мой взгляд, достаточно несложно - при проблемах внутри фотоаппарата все объективы будут отличаться схожими ошибками. При проблемах в объективе - будет большинство, попадающее точно, и один - "гадкий утенок".
Тем не менее, окончательный вердикт может дать только сервис центр.
Хочу уточнить - и в режиме фазового, и в режиме контрастного методика предполагает автоматическую фокусировку.
US6IBD (Tuesday, 24 September 2019 08:34)
После фокусировки по Live View врядли на AF аппарат будет подстраиваться, а вот если после AF попробовать уточнить попадание в фокус в Live View, то большая вероятность, что придется подкорректировать. Особенно на объективах где угол вращения фокусировочного кольца до 90 градусов.
Иван (Monday, 27 January 2020 15:48)
Можно еще сфокусировать фазовым автофокусом через видоискатель по центральной точке и сделать фото после включить лв и при увеличении масштаба рассмотреть на сколько резкое место в точке фокусировки и контрольно перефокусироваться через лв и сделать фото потом сравнить фотки и изображение на лв стало ли резче после фокуса через лв. Если стало росмотреть куда фокус ушел назад или вперед. Вообще на диафрагмах 1.2-2 с рук фотографируя подвижные объекты легко не попаст в грип и поэтому и фотки мыльные получаются а человек думает железо виновато, виноваты трясущиеся руки и голова модели и мааааленькая полосочка грип в которую нужно воткнуть автофокус а если еще и стекла не лучшего качества то вы в 99% случаев будете мылить, а надо всего лишь увеличить диапазон плоскостей грип путем прикрытия диафрагмы до 2.8 и будет легче жить и радоваться хорошим снимкам и боке при этом сильно не испортите.
Alex (Friday, 11 September 2020 14:37)
Ещё в «плёночную» эпоху, юстируя дальномерные и зеркальные аппараты, заметил особенность распределения передней и задней зон резкости. Опыт подсказал: юстировать надо так, чтобы впереди было 1/3, а сзади – 2/3 резкого пространства. К тому же, светосильные объективы надо юстировать на рабочей диафрагме (как правило, это была 5.6), а если по максимальной, резкость будет уходить назад. Юстировал только при съёмке газетного листа с последующим рассматриванием негатива.
Сейчас на зеркальной цифре столкнулся с проблемой фронт- и бек-фокусов. На Nikon D300, где есть возможность программной подстройки фокусировки, поступаю так: со штатива на открытой диафрагме на максимальном фокусе последовательно снимаю ряд кадров с шагом плюс-минус 1 деление. Как правило, это очень удалённые дома (в моём случае более 2 км). Потом на компьютере выбираю кадр с наилучшей резкость. Устанавливаю сдвиг, соответствующий этому кадру. Всё!
Из моих объективов «0» дали два: M-N AF 60/2.8D, N AF 28-105/3.5-4.5D. На Nikon D200 и Fujifilm S5 Pro, у которых нет программной подстройки, они «стреляют» безошибочно. Коррекции остальных: N AF-S 17-70/3.5-4.5G (+3), N AF 70-210/4-5.6D (+10), N AF 50/1.8D (+15), N AF 35-70/2.8 (+13), Tokina 50-135/2.8 (-7). Понятно, что последние объективы неприменимы на камерах без подстройки автофокуса, что и показывает практика: у Nikon – фронт-фокус (смещение ПФ вперёд), у Tokina – бек-фокус (смещение назад).